Voici un article sur le câblage et l’utilisation de patchbay en studio.

Patchbay, terme anglais qu’on peut traduire par baie de connexions.
On l’abrège souvent en patch.

Selon le cadre dans lequel on l’utilise, patch peut avoir plusieurs significations.

En studio, cela désigne l’endroit qui regroupe l’ensemble des entrées et sorties des différents appareils ramenées sur des connecteurs.

Pour le concert où la scène, cela désigne la liste des instruments et voix à sonoriser, ou le boîtier sur scène sur lequel on branche les micros et boîtes de direct.

Pour les synyhétiseurs, c’est une configuration de différents modules.

Quel type de patch

L’idée est donc de ramener les entrées et sorties de tous les appareils au même endroit afin de faciliter le câblage entre eux.

On ne va s’intéresser qu’aux boîtiers rack 19″ présentants des connexion symétriques devant et derrière sur deux rangées superposées.
Sans s’étendre sur la question, les connexions symétriques ont trois points (point chaud, point froid et masse).
Quasiment tous les appareils ont des entrées / sorties symétriques.
Ces patchbays ont 4 prises par canal : deux rangées de prises l’une au dessus de l’autre devant et la même chose derrière.
Les appareils sont branchés sur les connexions arrières, celles de devant permettent de les interconnecter entre eux.

Panneaux de connexion simples ?

On peut concevoir  des patchbays sur des panneaux de connexion simples, une prise devant avec le câble soudé derrière.
Cela prend plus de place et n’a pas la souplesse et la facilité de câblage que proposent les boîtiers patchbays comme on va le voir.
C’est néanmoins plus sûr dans certains cas, notamment pour les entrées de préamplis et les arrivées micro.
Les préamplis alimentent les micros avec le 48V de l’alimentation fantôme, il est déconseillé de les passer par un patchbay en jack.
Le jack au moment où on le branche peut court-circuiter cette alimentation et détoriorer le préampli.
C’est pourquoi, à la Boîte à Meuh, toutes les arrivées de micros provenant des pièces de prise et toutes les entrées de préamplis, réunies au même endroit dans la régie, sont sur des prises XLR.

Quelle connectique ?

Au format rack 19″, on trouve maintenant deux types de pachbays, ceux en jack symétrique 6,35 mm et ceux en TT (Tiny Telephone) ou Bantam.

Les patchbays TT aux prises plus petites ont le double de connexions dans le même espace que ceux en jack, 96 contre 48.
Ils sont aussi considérablement plus chers, 1450€ pour le Neutrik NPPA-TT-PT contre 60€ pour le Rean (sous-marque Neutrik) NYS SPP-L1.
Compter aussi une vingtaine d’euros pour le cordon TT contre 1,50€ pour le cordon jack.

Modes de câblage

Ces boîtiers fonctionnent selon différents modes qui connectent entre elles par défaut, tout ou partie des quatres prises de chaque canal :

• Normalled : normalisé
• Half Normalled : semi-normalisé
• Thru : traversant

La convention de câblage veut que la rangée superieure concerne des sorties d’appareils alors que celle inférieure concerne des entrées.

Normalisé et semi normalisé

La normalisation connecte automatiquement la rangée arrière de dessus à celle arrière de dessous sans qu’il y ait besoin de relier par un câble à l’avant.
Si on branche les sorties de préamplis à l’arrière sur la rangée de dessus et les entrées de convertisseurs A/N à l’arrière sur la rangée de dessous, ceux-ci sont automatiques connectés ensemble en mode normalisé.

Le branchement d’un jack à l’avant (haut ou bas) coupe la connexion entre l’arrière-haut et l’arrière-bas.

En semi normalisé, les prises du haut (avant et arrière) et la prise arrière sont connectées.
Le branchement d’un jack à l’avant-bas coupe la connexion entre le haut et le bas.

Traversant

Tous les appareils raménés sur la patchbay n’ont pas forcément besoin d’être automatiquement connectés à d’autres.
C’est le cas par exemple des modules d’égalisation ou de compression que l’on peut insérer après n’importe quel préampli.
Ceux-ci seront donc branchés en mode traversant.

En mode traversant, le haut et le bas ne sont pas connectés, qu’il y ait un jack branché à l’avant ou pas.

Optimisation

Un patch bien pensé va optimiser l’emplacement des entrées et sorties des différents appareils afin que tous ceux qui ont besoin d’être reliés par défaut le soient en mode normalisé, sans qu’il y ait besoin d’utiliser un câble.
Par défaut au studio, les 24 premiers préamplis Aphex sont connectés aux 24 entrées lignes de la console Midas.
Les 24 sorties direct out de la console Midas sont connectées aux 24 premiers convertisseurs A/N de la carte son Antelope.

On peut insérer dans cette chaîne des compresseurs et égaliseurs disponibles en mode traversant dans le patchbay.

Les modèles

Petit tour des différents modèles et de la manière qu’ils gèrent la normalisation et les différents modes de connection.
Tous proposent un réglage par canal du mode de connection.

Rean NYSPP L1

60€, Rean est une sous marque de Neutrik.
Le choix entre normalisé et traversant s’effectue en retournant la carte individuelle supportant les jacks avant / arrière.
Pour cela, il faut démonter la face avant du patch et positionner chaque carte dans le sens désiré.
Il faut donc bien anticiper son câblage car il faudra tout démonter si on veut changer le mode de connection sur un canal.

Millenium PB48

55€
idem Rean Nyspp L1

Behringer PX3000 Ultrapatch Pro

60€
Un bouton trois positions sur le dessus du boîtier commute entre normalisé, traversant et semi-normalisé.
C’est plus bien pratique que les deux modèles précédents mais l’accès à ces boutons n’est pas garanti quand tout est installé.
Au studio, les patchbays sont collés les uns par dessus les autres, pour accéder aux boutons il faut les sortir.

Samson Patch +

150€
Commutation entre normalisé / semi-normalisé/ traversant avec un petit switch par canal en face avant.
La plus pratique des solutions mais il y a peu de place pour écrire le nom des appareils branchés.

ART P48 Patchbay

160€
Un bouton poussoir par voie à l’arrière sélectionne entre les modes normalisé ou semi-normalisé.
Innaccessible dans une configuration comme celle du studio, il faudrait sortir la patchbay pour changer de mode de connexion.

Black Lion Audio PBR TRS

270€
Un bouton poussoir par voie à l’arrière sélectionne entre les modes normalisé ou semi-normalisé

Flock Audio Patch

3700€
On n’est plus tout à fait dans le même cas de figure puisque les 32 in et 32 out sont sur des prises DB-25 (8 canaux chacune, 4 prises in et 4 out)

Configuration du routage via un logiciel sur un ordinateur branché en USB.
La commande de connexion est numérique mais les engtrées / sorties sont analogiques.
C’est évidemment très puissant car tout est configurable sans démontage avec énormmément de possibilités.
Néanmoins, il n’ya que 2 prises XLR mâles et 2 femelles en face avant pour brancher des appareils imprévus.

Les 64 connexions du Flock ne suffisent pas pour le studio qui réunit presque 300 in/out dans ses patchbays.

Vidéos et ressources

D’autres trucs, astuces et tutoriels dans la rubrique ressources de la page publications du site.

Le site Synth Food publie un article très bien fait : Le patchbay pour les débutants.

Le Behringer 369KT est un très bon compresseur mais il a un gros problème avec ses boutons.
En effet, le plastique intérieur est trop fragile et ne résiste pas à l’effort lorsqu’on tourne les potentiomètres crantés.
Une fois cassés, les boutons tournent dans le vide et n’entraînent plus le potentiomètre.

En quelques manipulations à peine, tous les boutons cassent.
Les photos montrent que ceux qui ne sont pas franchement cassés sont fêlés et prêts à lacher.

Lors d’un achat neuf, trois options s’offrent alors à vous :

• Echanger l’appareil
  On risque d’en récupérer un avec le même problème.
  A l’heure où celui-ci a été acheté (mi décembre 2024), le problème à l’air assez général.
  On espère que Behringer va y remédier.
• Le rendre et se faire rembourser
  Il va être très difficile de trouver une machine qui fonctionne aussi bien pour le même budget.
  250€ le canal de compression pour un double mono / stéréo, on trouve difficilement, même d’occasion .
• Changer les boutons sois-même avec dédommagement du magasin.
  C’est l’option retenue par le studio.
  Gear4music a remboursé 85€ pour que nous gardions l’appareil et nous débrouillions avec les boutons.

Le changement des boutons 369KT est assez simple pour peu qu’on sache quoi acheter et où.

Les boutons

Extérieurement les douze boutons 369KT sont identiques.
Intérieurement il y a deux types de boutons liés à la hauteur des potentiomètres.
les potentiomètres noirs sont plus hauts.
Les boutons choisis par le studio sont identiques et de fait ne se retrouvent pas tous à la même hauteur, ce n’est pas très grave.

Attention au diamètre du bouton.
Les boutons sont assez rapprochés les uns des autres et la sérigraphie est proche du bouton.
Un bouton trop large ou avec un pointeur trop grand masquera la sérigraphie.

Pointeur : marque,trait, point ou excroissance sur le bouton qui pointe la valeur sur la sérigraphie.

Les potentiomètres ont un axe rond d’environs 6,4mm de diamètre avec un méplat.
On appelle cela « D shaft » en anglais.

Deux types de boutons existent, ceux avec une vis de serrage ou ceux dont la forme intérieure épouse ce « D shaft ».

Boutons D shaft

Ces boutons s’enfichent sur la tige du potentiomètre sans qu’il y ait besoin de régler ou serrer quoi que ce soit.

Le choix disponible est assez limité pour ce type de boutons.

Attention au positionnement du pointeur, avec ce type de bouton on ne règle pas la position du pointeur.

Les boutons 369KT ont le pointeur perpendiculaire au méplat dirigé à l’opposé.

On trouve des boutons ave le pointeur sur le côté par rapport au méplat ou centrés.

Boutons à vis de serrage

Très nombreux choix pour ce type de boutons.

Ils ont des vis pour petit tournevis plat ou pour clé allen.
Certains ont des inserts en laiton, c’est plus solide.

Ils sont donc maintenus par le serrage de la vis sur l’axe du potentiomètre.
Il faut maintenir le pointeur dans la bonne position pendant qu’on serre la vis.
Les positions crantées sont bien repérées, cela ne pose pas de problème.

Où les acheter ?

Le studio n’ a pas l’habitude d’acheter ce type de fournitures.
Les recherches internet ne sont pas faciles quand on ne sait pas comment formuler les demandes.
Les premiers résultats de recherche donnent des sites de vente de pièce détachées pour guitare, voire pédales de guitare.

Cela ne paraît pas très adapté bien qu’en fin de compte si les cotes et le type de fixation correspondent cela pourrait convenir.

Des ingés son ont gentimment répondu à une publication du studio sur le groupe Facebook « DEVENIR INGESON ».

Voici donc quelques liens pour des magasins et quelques termes anglais pour s’y retrouver et orienter ses recherches.

Lexique :

• knob : bouton
• knob cap : capuchon de bouton (il faut l’acheter séparément pour certains boutons)
• knurl : moletage (stries verticales)
• knurled knob : bouton moleté
• chickenhead : tête de poulet, forme de bouton très répandue, exemple Chandler. Celle choisie par le studio
• shaft : axe du potentiomètre, classé par diamètre
• 1/4″ : 6,35mm, diamètre de l’axe des potentiomètres (celui des boutons 369KT)
• screw : vis

Les magasins :

• Don Audio Allemagne, en anglais
• Das Musikding Allemagne, en anglais
• Banzai Music Allemagne, en anglais, français mais recherches sur le site en anglais

Certains de ces magasins vendent avec des quantités minimum.
La provenance de certains produits est inconnue et il n’est pas impossible qu’ils proviennent des mêmes usines que ceux qu’on trouve sur Aliexpress.

Aliexpress reste donc une option même si on emmet beaucoup de réserves sur les achats sur ce site.
On y trouve toutes les contrefaçons, revendues par des escrocs comme occasion n’ayant jamais servi sur les sites de petites annonces.
Le studio s’était fait avoir il y a quelques années avec un Neumann KMS 105.

Pour ne pas réfléchir trop longtemps, le studio a choisi les mêmes que sur la vidéo ci-dessous qui relate le changement de boutons.
Aliexpress, sachet de douze, environs 11€ livraison comprise.
Livraison relativement rapide, 8-10 jours.

Achat d’une housse pour la console Behringer X32 Compact achetée l’année dernière : le Gator G Mixerbag 2621.
Page constructeur ici.

Cette console acquise pour alléger la manutention ne remplissait pas tout à fait cet objectif, à cause de son flight-case bien trop lourd.
Achetée avec un Flight Case Thomann, le moins cher des deux que propose le magasin; c’est aussi le plus lourd !

En quête d’un flight léger en plastique type SKB, je suis finalement tombé sur cette housse dont j’ignorais l’existence.
Le mixerbag est exactement ce qu’il faut quand on sort occasionnellement avec pas trop de matériel.

Convient pour la X32 Compact et la producer qui sont de tailles proches.
La Compact est large dedans.
Convient probablement aussi pour d’autres consoles analogiques ou numériques, il faut vérifier les mesures

Caractéristiques